いつもDrapper Hopeのブログをご覧いただきありがとうございます。今回は、これからの季節にぴったりな素材「ツイード」についてお話ししていこうと思います。冬支度のお買い物の参考になれば幸いです。 ツイードとは ツイードは、主にウールの太い紡毛糸で織られた分厚い生地で、表面はややざらつきがありながらも、どこか温かみを感じさせる素材です。スコットランドの厳しい自然の中で育った羊の毛から作られたことから、防風性・防寒性に優れ、まさに「自然が生んだ防寒着」と言える存在です。ヨーロッパでは、ツイードのジャケットを親から子へ、そして孫へと受け継いでいく家庭もあるほどで、その丈夫さと永く愛される普遍性が魅力です。 織り方は綾織りまたは平織りで、生地の表面に織り目がしっかりと見えるのも特徴。どこか素朴で、しかし味わい深い表情を持っています。 名前の由来と歴史 ツイードのルーツは18世紀のスコットランド。もともとは各家庭で手紡ぎした糸を手織りで仕立てた「ホームスパン」こそがツイードの原点でした。時代が進むにつれ、量産が可能になり、現在では機械織りの生地も含め

ここ数年、テーラードスタイルが世界的に再注目されています。モードの最前線でも、メゾンブランドが90年代的な構築性を再解釈したジャケットや、リラックス感のある素材やディテールをスーツに落とし込んで提案するなどの動きが見られます。 メンズドレスの世界においても、クラシック回帰の流れがじわじわと浸透してきました。 体にぴったり沿う細身のスーツから、程よいゆとりを持たせたリラックス感のあるシルエットへの関心が高まっています。 ３〜４年前から海外の業界誌や展示会でも顕著になり、日本国内でもその影響を受けたスタイルを目にする機会が増えています。 ただ、こうした流れはあくまで一部の業界人や服に強い関心を持つ層のあいだでの話にとどまっているというのが現実かもしれません。 街中では、依然としてスリムなスーツが根強い人気を誇っています。 細身のフィッティングによって「スタイルがよく見える」といった印象を持たれる方が多く、これまで定着してきたスタイルの延長線上でスーツを選ばれている方が大半です。 クラシックの回帰からスーツ本来の適切なフィッティングを考えていただければ

スーツ生地が語る「価値観」 「スーツ生地」と一口に言っても、その種類は実に多彩です。けれども、その表情や機能、さらには価格を決定づける最も大きな要素は 「素材」  にあります。 全6回にわたる本シリーズ、今回は「素材の選択」に焦点を当てて、その奥深い世界を紐解いていきます。...

全6回にわたるシリーズ「スーツ生地の基礎構造」、第4回は「ウェイト（重さ）」を掘り下げます。生地の重さは、着心地のみならず、見た目の印象やシルエットの安定感までも左右する重要なファクターになります。 g/m と oz/yd — ふたつの単位 g/m（グラム・パー・メートル）...

全6回にわたってスーツ生地の基礎をお伝えしていく企画、これまで織りのお話と打ち込みという少しニッチな話題に触れてきましたが、今回は3回目「糸」についてその成り立ちや種類について触れていこうと思います。 目に見えるのはあくまで織られた結果としての生地。けれども、糸がなくては生...

全６回にわたって生地の構造をご紹介していくこの企画。 前回は、生地の“骨格”とも言える「織り」について、三元組織と代表的なファブリックを交えてご紹介しました。今回はその織りを構成する要素の中から、特に“密度”に関わる「打ち込み」に焦点を当ててお話しします。...

「ゼニアが好き」「ロロ・ピアーナっていい生地だよね」——そんな会話ももちろん楽しいですが、まずは基本構造を知ることが、生地選びをもっと深く、楽しくするはずです。 そんな思いから、普段はあまり語られることのない「基礎の中の基礎」から、少しマニアックな事柄まで。全6回にわたり、...

パンツの内股部分が擦れて薄くなり、やがて破れてしまう—いわゆる「股擦れ」。 多くの方が経験されているのではないでしょうか。 最初はわずかな毛羽立ち程度だったのが、着用を重ねるごとに生地が頼りないほど薄くなっている。その瞬間の落胆は、服を愛する人にとって決して小さくない出来事...

スーツの生地選びと「Super表記」について スーツの生地を選ぶとき、皆さんは何を基準にされていますか？ 店員のおすすめ、生地ブランドの知名度、あるいは手に取ったときの感触や色柄など、ご自身の直感で選ぶ方も多いかと思います。...