第5回スーツ生地の基礎構造——素材を知る

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9月30日
読了時間: 9分

スーツ生地が語る「価値観」

「スーツ生地」と一口に言っても、その種類は実に多彩です。けれども、その表情や機能、さらには価格を決定づける最も大きな要素は 「素材」 にあります。

全6回にわたる本シリーズ、今回は「素材の選択」に焦点を当てて、その奥深い世界を紐解いていきます。

服の印象は、実はデザインよりも素材によって左右される部分が大きいです。

たとえば同じネイビーのスーツでも、光沢のあるメリノウールなら都会的で洗練された雰囲気に、ざっくりとしたツイードなら堅実で温かみのある佇まいに変わります。

つまり、素材を選ぶという行為は、単なる生地選びにとどまりません。それは、自分の価値観やライフスタイルを言葉にせずとも伝えるもう一つの「言語」のようなものだと思います。素材の背景にある物語を知ることで、服をまとう時間はより豊かになり、選ぶ楽しみも一層深まるでしょう。

まずは基本。羊毛を知る

一言にウールと言っても、カーペットや寝具、カーテンなどの生活雑貨用に使われるものから、衣料品用に刈り取られるものまで、用途によって様々なものがあります。

今回は、主に衣料用に使用されるものをまとめてみました。

メリノウール

「メリノ種」という羊から採れるウールの総称で、繊維径が17〜21ミクロン前後と細く、均質なクリンプ（縮れ）を持つことから、柔らかさと弾力性を兼ね備えているのが特徴です。主要な産地はオーストラリアやニュージーランドで、ビジネススーツやフォーマルな装いの定番として広く知られています。加えて、吸湿性や温度調整機能に優れるため、アウトドアウェアにも用いられるなど、日常から特別な場面まで幅広く活躍する素材です。

ラムウール

生後6か月以内の仔羊から刈り取られる初毛は、特有の柔らかさとぬくもりを持っています。

ニットやセーターなどの軽衣料に用いられる事の多い素材ですが、ジャケットやコートにも最適で、温かさと軽快さを併せ持ちます。

英国羊毛（ブリティッシュウール）

スコットランドのハリスツイードに代表されるように、打ち込みの強い粗野な風合いが特徴です。繊維径が太く頑丈で、ざっくりとした質感を備えており、耐久性が高く、アウトドアやカントリースタイルに適しています。メリノウールのしなやかさとは対照的に質実剛健な印象になります。

スーツの進化を支える化学繊維

現代のスーツは、天然繊維の美しさだけでなく、化学繊維がもたらす機能性、耐久性、そして着心地の快適性によって大きく進化しました。これらは、特にビジネスシーンにおける実用性を高める上で欠かせない素材です。

ポリエステル

耐久性、耐シワ性、速乾性に極めて優れています。ウールとの混紡で使われることが多く、生地の型崩れを防ぎ、メンテナンスを容易にします。天然素材が持つ風合いを再現する技術も進化しており、実用性とコストバランスに優れた素材です。

ポリウレタン

驚異的な伸縮性（ストレッチ性）を持つ繊維で、ゴムのように伸び縮みします。ウールやポリエステルに数%混紡されることで、タイトなシルエットでも窮屈感のない快適な着心地と防シワ性を実現します。ただ、経年劣化により生地が脆化しやすいなど、課題が残る素材でもありますので、取り扱いには注意が必要です。

ナイロン

強度と耐摩擦性が非常に高い素材です。生地の耐久性を高めるために少量混紡されるほか、軽量性を活かしたアウターやスポーツウェアにも利用されます。独特の光沢感を出すことも可能です。

アクリル

ウールに似たかさ高性とソフトな風合い、優れた保温性を持つ素材です。特に紡毛生地（フランネルやツイード）に混紡されることで、軽さと温かさを両立させ、コストを抑えながらウールのような質感を出すために用いられます。

これらの化学繊維は主にウール繊維と混紡して用いられることが多い素材で、様々な機能を付与してくれる画期的な素材群ではありますが、過度な摩擦や摩耗によってピリング（毛玉）が出来やすく、平滑になると独特のテカリの原因にもなりますので、取り扱いに注意が必要になります。

特別な物語を持つ素材

季節や装うシチュエーションに応じて取り入れていただくと、その着こなしの深みが増していくのが下記の素材群です。日本という四季折々の気候の中で、装いを最大限に楽しむのであれば必須素材ではないでしょうか？

モヘア

アンゴラ山羊の毛から取れるモヘアは、独特の光沢と弾むような反発力を持つ繊維です。シワになりにくく通気性にも優れていることから、春夏のスーツ地として古くから愛用されてきました。近年ではその保温性や仕立て映えする質感を活かし、秋冬向けの「ウィンターモヘア」も登場しています。特に仔山羊から採れる「キッドモヘア」はしなやかで柔らかく、英国のウィリアム・ハリステッドやフランスのドーメルといった名門が、高品質なモヘア混紡のスーツ地として展開しています。

リネン

亜麻（アマ）の茎から作られる天然繊維で、スーツ生地としても夏の装いに欠かせない素材です。日本の気候では盛夏だけでなく、初秋まで快適に着用できるのも魅力のひとつだと思います。繊維構造が中空になっているため通気性に優れ、さらりとした清涼感のある着心地を生み出します。

スーツ生地としては「アイリッシュリネン」が代表格で、特有のシャリ感と控えめな光沢、そして優れた耐久性によって高い評価を得ています。しっかりとしたコシを持ちながらも、着用を重ねることで柔らかく馴染み、味わいを増していく点も特徴です。清涼感を楽しむだけでなく、「経年変化を纏う」喜びを与えてくれる素材といえるでしょう。

コットン

植物繊維であるコットンは、短繊維ゆえのマットな質感を持ち、ウールに比べてややカジュアルな印象を与えます。そのため、スーツ素材としては「きちんと感」を保ちながらも堅苦しさを和らげ、リラックスした雰囲気を演出するのに適しています。

代表的な生地には、耐久性と実用性に優れたチノクロス、立体感ある畝が季節感を添えるコーデュロイがあり、いずれもアメリカ的トラディションと深く結びついています。アイビーリーグのキャンパスや、1960年代のアメリカンプレッピー文化を思わせる佇まいは、コットンスーツやジャケットならではの魅力です。

シルク

シルクは蚕の繭から紡がれる、唯一無二の光沢と軽やかさを持つ素材です。その美しい発色は、装いに瞬時に高級感を加えてくれます。

スーツ生地では、単体よりもウールやリネンとの混紡で使われることが一般的。シルクが加わることで、生地に適度な光沢としなやかさが生まれ、洗練された表情に変わります。

特に、イタリア・コモ湖周辺の伝統的な技術は、シルク混の服地に息づいており、夏のラグジュアリーなスーツやジャケットの象徴とされています。

バンブー（竹繊維）

バンブーレーヨンは、竹を原料とする再生繊維であり、環境への配慮から近年注目されている素材です。

その最大の魅力は、シルクのようななめらかな肌触りと美しい光沢感。優れた吸湿性と通気性を兼ね備えているため、特に夏のスーツやシャツに最適な素材です。

イタリアの名門カルネが「Cool Bamboo」、ドーメルが「RISING SUN」コレクションで竹繊維混紡生地を発表するなど、世界的なトレンドとなっています。

バンブーは、ラグジュアリーな見た目と快適な機能性、そして持続可能性という、現代のスーツに求められる価値をすべて兼ね備えた、次世代の素材と言えるでしょう。

希少素材が語る、文化と歴史の物語

希少な素材を用いてつくるスーツにロマンを感じずにはいられません。

スーツ生地の世界において、ウール繊維の常識を遥かに超える細さと柔らかさを持つ素材は、まさに「繊維の貴族」。これらは、その希少性ゆえに、文化や歴史、そして着用者の品格と知性を静かに物語ります。

カシミヤ

カシミヤは、カシミヤ山羊の冬の間に生える下毛から採取される、わずか16〜18ミクロンの極細繊維です。その比類ない柔らかさと保温性から「繊維の宝石」と称されます。主な産地はモンゴルや中国内モンゴルで、寒さの厳しい環境が最高品質の毛を生み出します。

スーツ生地としては単独で使われることは稀ですが、コートやジャケットに用いることで、圧倒的な存在感を放ちます。19世紀にヨーロッパの上流階級を魅了して以来、ロロピアーナやブリオーニといったブランドが高級カシミヤの代名詞となっています。

アルパカ

アルパカは、アンデス高地に生息するラクダ科の動物の毛で、その繊維は中空構造になっているため、驚くほど軽く、空気をたっぷり含んで温かいのが特徴です。

特に、生後1年未満の仔から採れるベビーアルパカは、カシミヤにも劣らない滑らかさと、まるでシルクのような美しい光沢を持っています。ペルーやボリビアの伝統工芸を象徴するこの素材は、現在、イタリアの老舗ピアツェンツァをはじめ、多くの高級生地メーカーによってスーツやコート地にも応用されています。